在德川幕府发布锁国令的江户时代，长崎是这个岛国唯一对外开放的港都。

　　虽然说是对外开放，但也只有华商与荷兰商会才有资格在此登陆。而在这之前，从唐宋到元明，华商们也往往选择此地作为登陆点。

　　所以在长崎，还保留了些许大陆来的风物，比如裹着炒米的麦芽糖，被称作唐人饴，而酥脆的炸麻花，则被称作唐人卷。

　　而长崎名胜之一的中岛川古桥群，也是华商们修筑而成。

　　在中岛川古桥中最有名的眼镜石桥，甚至与江户的日本桥、岩国的锦带桥一起，被江户文人赞誉为“天下三桥”。在日本桥已经变成了明治时代的钢筋水泥桥，岩国的锦带桥又屡屡被洪水冲垮的当下，只有这座明末禅僧如定和尚主持修造的石拱桥，还默默地横跨在中岛川上。

　　眼镜桥那形如半月的桥洞，与映在水面的倒影，化作了一对大圆眼镜，又像是一双空洞的眼，默默打量着这个渐渐没有了华人的城市。

　　但就算经济萧条，长崎也还是一座值得一游的城市，这里自古就是金钱与异国货物的吞吐口。荷兰人带着东南亚土人奴隶，在商馆里过着欧洲式的殖民地上流生活，华商则在幕府划定的唐馆里渐渐地修出了那条有名的长崎华街。

　　于是欧亚大陆文明与岛国的邂逅，催生出了长崎不同于江户的广厦华屋、醇酒甘旨，也因此有了与江户吉原、京都岛原并称的长崎丸山花街。

　　此等风流销骨之地，不知曾有多少远洋万里的异邦商人、去国怀乡的前明遗老，在此邂逅出一幕幕悲喜交加的人间戏剧。所谓“长崎之恋，一万三千里”，实在不是夸大之言。

　　但丸山花街又像是明末的秦淮，在艺伎们心慕的眼神中，幕末的那位天才狂士坂本龙马，便在丸山的花月庭园间，定下了“大政奉还”的倒幕策略，又在这里，制定了那曾经是践行他个人理想的“世界的海援队”计划。

　　尽管曾经属于坂本龙马的“世界的海援队”，已经变成了帝国海军的血肉的一部分，也不想承担什么世界一同的不切实际理想。

　　只有丸山花街上的艺伎们，偶尔还会提起那个既是剑客，也是名士，却总是头发蓬乱、举止轻浮的男人：“土佐的坂本大人，曾经在我们这里饮酒呢！”

　　丸山花街最绝妙的**处，便是那间名叫花月的料亭。

　　和东京和京都那些风气谨严的料亭不同，花月的气氛更为随意一些。毕竟，江户料亭和京都料亭招待的都是幕府的官员，不自觉地就带上了一股公卿气或者武家气，而丸山料亭却主要面向各国豪商，自然就显得更亲民一些。

　　这里的亲民也仅仅就气氛而言，在消费上，花月可是一点也不亲民。在这里吃一顿长崎有名的卓袱料理，便等于花掉了商社雇员半

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